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viernes, 26 de septiembre de 2014

Modo estroboscópico


Este modo también es conocido como “flash de repetición” o “multi”, dispara varias ráfagas de destellos en un solo fotograma. De esta forma podemos capturar  secuencias de movimiento donde el sujeto aparecerá repetidas veces  en diferentes momentos y posiciones.  Este método de flash de repetición requiere , para su idónea captación la existencia de un fondo oscuro o negro, de lo contrario el sujeto aparecerá translucido.

  • Cámara


A la hora de configurar la cámara, deberemos posicionarla en el modo “BULD” “B”, y con una profundidad de campo “f/” elevada.

  • Unidad de flash

Situaremos el flash en dicho modo , y procederemos a configurarlo;

1.       El zoom del flash: Se configura adecuado a la lente, y como en cualquier otro modo.

2.       La potencia Parcial: Se configura mediante una fracción, al igual que en el modo manual, y corresponde a cada uno de los destellos que se vayan a producir, no a la suma de todos.

3.       Número de Destellos: Se denomina diferente en algunos modelos, frames,, times, o simplemente N. Corresponde al número de destellos que el flash emitirá. Este número no siempre implica las veces que el sujeto aparece repetido. En algunos casos, los destellos se disparan antes de que el sujeto aparezca en el encuadre o una vez ha terminado su recorrido.

4.       Hercios: Corresponde a la frecuencia de los destellos, es decir, al número de destellos por segundo que el flash es capaz de realizar. Un número más elevado de Hz, implica que los destellos se sucederán más seguidos en el tiempo. Un sujeto que se mueva a una velocidad constante aparecerá repetido en el encuadre. Cada una de las veces que aparezca estará separada de la anterior y de la siguiente a una determinada distancia, esta distancia será menor a medida que se incrementen los hercios.

El tiempo de obturación mínimo que debemos seleccionar para unos determinados parámetros de configuración viene dado por ; El número de destellos dividido entre la frecuencia de hercios, será igual el tiempo mínimo de exposición.



Para la fotografía típica de este ejercicio , se deja caer la bola al mismo tiempo que se dispara , en una habitación a oscuras. No existe una regla matemática que te vaya ayudar a seleccionar los hercios para cada fotografía, tan solo el sentido común y la práctica de ensayo y error.



 Datos exif : enlace

domingo, 29 de diciembre de 2013

Zeiss Lens Cleaner Kit (Kit de limpieza óptica de Zeiss)

Saludos a todos los seguidores de Studio 957 , hoy en nuestra sesión de aprende fácil vamos a tratar un tema que nos acompañara desde el segundo uno que adquirimos nuestra primera lente ," su limpieza y mantenimiento".

Es una de las partes más expuestas de nuestras queridas cámaras y constantemente sufre los estragos del uso del equipo , por tanto debemos asegurarnos de un correcto mantenimiento de esta parte de la cámara , no solo por su delicadeza sino también por su alto valor. Cualquier arañazo , o exceso de suciedad ,o incluso los temidos hongos pueden hacer que nos tengamos que despedir de nuestra querida lente , es por ello que hoy vamos a daros unos consejos para mantenerlas como el primer día.

1º Anticiparte 

Lo inevitable por desgracia no se puede evitar ni eludir , y el hecho de que la lente vaya estar expuesta a suciedad lo es. Por tanto lo primero que recomiendo es el uso inmediato de un filtro nada más adquirirla a modo de prevención , normalmente se suelen usar filtros ultravioletas que no alteran las cualidades de la lente , y sirven como protector de está , se pueden adquirir de muchos otros tipos , pero llevan consigo una peculiaridad que les dotara de ciertas cualidades que alteran nuestra lente .



2º Conservación de la lente

Para conservar el objetivo , lo principal es no tirar su caja, pues está nos servirá como almacenamiento de esté cuando no este montado en la cámara .

Tanto en la caja como donde guardemos nuestra cámara recomiendo usar bolsas de gel de sílice , las cuales absorben la humedad y previenen de un posible contagio de hongos a nuestra lente y cámara .




3º Limpia tu lente

Bueno llegamos a lo más importante de este artículo, y es limpiar tu lente adecuadamente y sin deteriorarla , para ello recomiendo usar kits profesionales de limpieza exclusivos a lentes , y no genéricos para cámaras o monitores, pues los productos químicos sobre todo que traen serán específicos , para deshacer la suciedad sin perjudicar las cualidades de la lente , de lo contrario nos atenemos a que la lente salga perjudicada a largo plazo pese a que los resultados parezcan a simple vista satisfactorios.

En mi caso solo limpio los filtros , pues los uso como prevención y nunca he tenido que limpiar una lente salvo con un soplador , o un pincel para eliminar alguna mota de polvo traviesa.

Hasta hace poco usaba un kit de la marca Benro , pero hace poco Carl Zeiss ha lanzado un nuevo kit específico para limpieza de lentes , esté kit no trae nada novedoso ," a simple vista" , pues su formulación de líquidos limpiadores (secreta) da unos resultados que no había observado hasta hoy , deshace la suciedad como por arte de magia , eso si , siguiendo el procedimiento correcto y que ellos se garantizan de recordarte .

Procedimiento (para cualquier kit, especial Carl Zeiss).

1- Elimina las motas de polvo o suciedad volátil con el pincel .

2- Procede a humedecer el paño con el spray especifico para limpieza de lentes ***NUNCA vaporizar el spray a la lente siempre al paño especifico de microfibras .

3- Con movimientos circulares limpia la superficie .

4- Utiliza una toallita de limpieza especial con movimientos circulares"estás llevan otro producto para eliminar grasas de la superficie o restos" .

5- Con una parte del paño "seco" procede a dar el ultimo toque a la superficie secando cualquier resto de humedad .

Y no realices experimentos ni creas que el cristal de tu lente es como el una mesa o una ventana , ni el de tan siquiera unas gafas en ciertos casos. 

Por último he dejado un vídeo para los más novatos de como proceder correctamente a la limpieza de su lente .



















viernes, 9 de noviembre de 2012

¿Cómo saber el número de palas de tu objetivo?

Curiosidad: ¿Cómo saber el número de palas de tu objetivo?, aunque se puede mirar en cualquier ficha técnica el número de palas de nuestros objetivos, otra forma curiosa y divertida ya que podemos jugar con el desenfoque, es encuadrando unas luces directas nocturnas, a nuestra cámara, y desenfocando las al máximo , este desenfoque generara una esfera poligonal , en la cuál podremos contar el número de palas de nuestro objetivo. Esto también repercute en la calidad de los pixeles de nuestra cámara , ya que a objetivos con mayor número de palas nos dará esferas más perfectas , permitiendo obtener imágenes con mayor definición, y un bokeh  de mayor calidad. Dejo un ejemplo de este curioso efecto , que suele aparecer siempre en nuestros Bokeh .En esta imagen vemos como el objetivo tiene 7 palas.






Datos exif: objetivo 40mm 2.8 STM* f/8 0"6 seg, Iso 100 Trípode** Distancia manual de enfoque usada 1 metro, distancia del motivo enfocado más de 50 metros .

miércoles, 10 de octubre de 2012

Tipos de planos en fotografía

El término ‘plano’ es usado en cine, y en fotografía obviamente, generalmente se habla de planos abiertos o cerrados, para indicar que estamos modificando de algún modo la distancia focal.El concepto de plano está estrechamente relacionado con el retrato fotográfico aunque en algunos casos es aplicable a otras situaciones o sujetos. 

Gran plano general


Este plano, muy abierto, lo usamos para escenas de paisajes, ya sean horizontales o verticales,urbanos o naturales. En relación con un modelo " sujeto o personas" este se vera tan pequeño en relación al plano que nos costara trabajo ver las facciones de la cara.





Plano general

Se usa para visualizar completamente a nuestro modelo y abarca todo los elementos de una escena, es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza, sin ningún tipo de recorte.



Plano americano

También conocido como plano tres cuartos, tiene su origen en las películas de western americanas, que se caracterizaban por sus encuadres por debajo de la cadera hasta las rodillas. Es muy útil cuando se quiere retratar a varias personas.




Plano medio 

En este se muestra al modelo desde la cabeza hasta la cintura, y también se puede emplear para fotografiar a varias personas interactuando. Se emplea con regularidad en la fotografía de moda ya que permite destacar la belleza de la persona.



Plano medio corto

Se le puede conseguir con otros nombres como plano pecho o plano busto, aunque en lo personal me parece más profesional llamarlo plano medio corto, y consiste sencillamente en mostrar a la persona desde la cabeza hasta la mitad del pecho. La idea de este tipo de plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona aislándola de su entorno.






Primer plano 

Se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona, y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros. Es el más indicado para el retrato del rostro, ya que, destaca los detalles. Suelen usarse encuadres verticales, aunque esto no es una regla estricta.







Primerísimo primer plano

 Este tipo de plano es mucho más agresivo e íntimo que los anteriores. Se logra encuadrando desde la cabeza (cortando por el medio o por encima de la frente) hasta la punta del mentón. Hay que cuidar mucho los detalles en este tipo de plano, controlar el enfoque y la profundidad de campo es primordial, de lo contrario se puede estropear la captura.




Plano detalle

Se emplea para destacar elementos específicos, con este tipo de plano se pueden lograr encuadres creativos y originales, requiere de mucha capacidad de observación por parte del fotógrafo. En este tipo de plano el acercamiento se maximiza para enfatizar ciertos elementos que de otra manera podrían pasar desapercibidos. No se debe confundir con fotografía macro.




Existen otras clasificaciones que varían ligeramente de acuerdo a los autores, pero básicamente en fotografía de retrato son las mencionadas anteriormente, algunas con ciertas variaciones.

Resumiendo 

    1. Gran plano general:  Cuerpo de tamaño reducido.
    2. Plano general: Cuerpo completo.
    3. Plano americano: Hasta las rodillas.
    4. Plano medio: Hasta la cintura.
    5. Plano medio corto: Hasta el pecho.
    6. Primer plano: Hasta los hombros.
    7. Primerísimo primer plano: Solo el rostro.
    8. Plano detalle: Un elemento aislado.













viernes, 27 de julio de 2012

Tamaño del sensor de las cámaras digitales


En fotografía digital, el formato del sensor de imagen es la forma y el tamaño del sensor de imagen.
El formato del sensor de imagen de cámaras digitales determina el ángulo de visión de un objetivo específico cuando está utilizado con una cámara determinada. Particularmente, los sensores de imagen en cámaras réflex digitales tienden a ser más pequeños que el área de 24x36 mm de las cámaras de 35 mm, y por lo tanto llevan a un ángulo de visión más estrecho. Para un número dado de píxeles en un sensor, cuanto más grande sea el sensor de imagen producirá imágenes de más alta calidad porque los píxeles individuales tendrán un tamaño mayor.
Los objetivos producidos para las cámaras de película de 35 mm se pueden montar bien en los cuerpos de las cámaras digitales, pero el círculo de imagen del objetivo del sistema de 35 mm es más grande que lo requerido por el sensor, e introduce luz indeseada en el cuerpo de la cámara. Por otro lado, el menor tamaño del sensor de imagen -comparado a los del formato de 35 mm-, resulta en el recorte de la imagen. Este último efecto es conocido como el recorte del campo visual; el cociente del tamaño del formato es conocido como el factor de recorte o factor de multiplicación de la distancia focal.



Tamaño del sensor 

En igualdad de circunstancias, los sensores más grandes capturan imágenes con menos ruido y mayor rango dinámico que los sensores más pequeños. Las características deseables tanto de la relación señal/ruido y de la ganancia unitaria del sensor se escalan con la raíz cuadrada del área del sensor.
Desde diciembre de 2007, muchas DSLRs tienen áreas de sensor alrededor de los 370 mm2, mientras que muchos sensores de cámaras compactas tienen una décimo quinta parte del área de esa superficie: un sensor estándar de 1/2.5" tiene una superficie de 24.7 mm2 Así, un sensor DSLR típico tendrá una relación señal/ruido casi 4 veces mayor que las típicas cámaras digitales compactas: \sqrt{370/24.7} \approx \sqrt{15} \approx 3.9
Debido a sus sensores más grandes, las DSLRs generalmente puede tomar fotogramas de alta calidad en ISO 1600, 3200, o aún velocidades más altas, mientras que las cámaras compactas tienden a producir imágenes granulosas incluso en ISO 400. Este problema es exacerbado por el número de píxeles; la duplicación del número de píxeles en un sensor de un tamaño determinado, significa que cada píxel tiene la mitad del tamaño original, y por lo tanto es más ruidoso y menos sensible.





Función del procesador de imagen

En fotografía digital, los fotodiodos del sensor no reciben la información de color,
sino que se recibe en escala de grises (a diferencia de las películas de 35mm). Por ello
es necesario aplicar un filtro de colores primarios (filtro de Bayer) siguiendo un patrón
en mosaico. Según Bayer, la información obtenida de los fotosensores verde
es la luminancia, mientras que los fotosensores azul y rojo conforman la crominancia.
Aquí entra la función principal del procesador de imagen, y es la de unificar la información
de luminancia y crominancia de cada píxel (formato RAW) y utilizarla para interpolar la
información de color y brillo (comprimida en JPEG o en formato TIFF).



CCD y CMOS


A diferencia del rollo fotográfico, una cámara digital posee en su interior un sensor que convierte la luz en cargas eléctricas.










El sensor de imágenes utilizado por la mayoría de las cámaras digitales es el CCD (en español conocido como dispositivo de carga acoplada) aunque están también aquellas que utilizan la tecnología del CMOS. Una forma de explicar el funcionamiento de estas, es imaginando un panel lleno de pequeñas celdas, en donde una vez que el sensor convierte la luz en electrones, estos son leídos al momento de estrellarse contra el panel. La diferencia entre estos dos tipos de sensores son que:



El CCD transporta la carga a través del chip y lee la información en una esquina del panel. Luego un convertidor análogo a digital, mide la cantidad de carga en cada celda y cambia cada pixel en un valor binario.


El CMOS usa varios transistores que están ubicados en cada celda, para luego mover la carga a través de un cableado interno.


Estas diferencias de sensores nos llevan a algunas ventajas y desventajas que mencionaremos a continuación:


-Los sensores CCD logran imágenes de alta calidad y con poco ruido, en cambio los CMOS son más susceptibles al ruido.


- Debido a que en cada pixel (celda) de un sensor CMOS, puede haber muchos transistores, la sensibilidad luminosa de este chip es menor, debido a que muchos fotones en vez de golpear al foto-diodo golpean en algún transistor.


- Los CMOS por lo general consumen menos energía que los CCD, debido a que estos últimos deben realizar un proceso que utiliza mayor energía, que puede llegar a ser hasta 100 veces mayor que al otro.


- CCDs son producidos en masa hace ya un buen tiempo, por lo cual tecnológicamente están más maduros, y tienden a ofrecer una mejor calidad y cantidad de pixeles.


lunes, 16 de julio de 2012

10 razones rápidas para sacar más partido de live view





1.Cambia  a Live view cuando uses enfoque manual para lograr un mayor grado de precisión.
Para ello ayúdate del ampliador , para centrar en una zona concreta el enfoque.

2.Activa la cuadrícula para evitar los horizontes y escenas torcidas. Live view también es ideal para colocar exactamente  filtros graduados.

3.Prueba el modo detección de cara AF Directo de Live view cuando fotografíes a niños. Los seguirá para que no tengas que reenfocar .

4.Live view es muy útil con las naturalezas muertas porque obtendrás una vista 100% para visualizar mejor.

5.La pantalla grande también es eficaz cuando se dispara desde un nivel bajo o por encima de la cabeza, ya que podrá verse un poco el panel LCD


6.Los filtros ND sirven para lograr velocidades de obturación lentas incluso a plena luz del día, pero los más fuertes , no permiten ver al sujeto en el visor. Cambia a Live view para poder verlos.

7. Intenta usar el balance de blancos para dar a tus imagenes un color original. Usando el Live view podrás ver rápidamente las opciones disponibles.

8. Las escenas que tienen poca luz quizás no se vean por el visor, usando el Live view podrás dar claridad a las imágenes.


9.Si deseas comprobar qué parte de la imagen queda enfocada con la apertura que uses, pulsa el botón de profundidad de campo que hay junto al objetivo "en canon" mientras estas en Live view.

10. Para eliminar las vibraciones causadas por el espejo al levantarse cuando se hace la foto, usa Live view, elige Disp. silencioso 1 "si la cámara lo tiene" y  utiliza un disparador remoto.

PERO

Usar el Live view Proboca subidas de temperatura en el sensor. Ya que como el sensor principal se usa constantemente al habilitar el Live view, puede calentarse mucho, y ello quizás cree imágenes con más ruido durante el uso prolongado"sobretodo en valores ISO altos". En casos extremos aparecerá un icono de aviso y la cámara desactivara el Live view como medida de seguridad, pero en caso de llegar a esos extremos, podéis llegar a generar gran cantidad de pixeles muertos "o rojos"

miércoles, 4 de julio de 2012

Fotografía creativa

Muchas veces nos anquilosamos en nuestras mentes, y nos cerramos a seguir siempre las normas, y después cuando queremos recurrir a alguna idea creativa esta no nos viene y no sabemos saber que hacer, hoy después de mucho tiempo sin escribir consejos sobre fotografía, os voy a intentar ayudar a sacar fuera esa creatividad que llevamos oculta.


Fuera de Foco 

Está muy difundido que las imágenes bellas, nítidas , y detalladas, es a lo que aspiramos la mayoría de los mortales . Diafragmas muy cerrados, buenos objetivos , y formatos grandes, han sido siempre los ingredientes perfecto para lograr dicha receta. Sin embargo si dejamos el motivo principal de la imagen desenfocado, también crearemos interesantes sensaciones que podemos transportar al espectador.


Dos estrategias 


Existen dos formas distintas si tenemos la intención de profundizar y explorar este interesante terreno. En primer lugar , podemos centrarnos en un elemento de la escena aparentemente sin importancia, dejando al resto de la composición (por delante o por detrás de dicho elemento), fuera de foco. La forma de conseguirlo es muy sencilla, tan solo debemos utilizar un diafragma lo suficientemente abierto como para reducir a nuestro antojo la profundidad de campo. Un teleobjetivo aunque no sea demasiado largo, siempre ayudara en este propósito de obtención de profundidad de campo reducida .



La segunda opción es tomar imágenes desenfocadas en su totalidad, capturadas muy de cerca o detrás del motivo. Si recurrimos a esta opción debemos prepararnos para dedicar algún tiempo a la experimentación y aprender al grado justo de desenfoque . La clave es conseguir  un motivo entre lo todavía reconocible y la atmósfera de ensoñación que debemos conseguir.


En movimiento

Una fotografía es algo que , conceptualmente, debe encontrarse reñido con el movimiento. Una imagen fotográfica  sobre papel está desposeída  de movimiento en todos sus elementos convirtiéndose , en el mejor de los casos, en un exponente del momento decisivo  propugnado por el maestro Henri Cartier-Bresson.Sin embargo nuestro cerebro siempre trata instintivamente de darle algún sentido a una imagen borrosa.

El barrido panorámico como forma de intentar plasmar el movimiento, no es algo nuevo, ya que  casi se inicio a la vez que la fotografía "La regla de todo nítido, claro y diáfano, en fotografía quedo rota con el nacimiento del barrido panorámico".



En la práctica 

Obtener unas buenas imágenes  de barrido panorámico exige práctica y decidir sobre una serie de puntos:

-Velocidad de obturación:  Mientras mayor sea la velocidad de obturación, menor será el efecto de movimiento . Cualquier velocidad inferior a 1/8 seg nos impedirá obtener algo realmente nítido, sin embargo puede maravillarnos el resultado obtenido. En el otro caso a velocidades superiores a 1/60seg, el movimiento se congelara .

-Elección del fondo: Es casi tan importante como el tema. Por ejemplo un avión sobre un cielo azul nítido , no es la mejor forma de obtener sensación de movimiento .

-La mejor opción: Un buen visor óptico que nos permita seguir el sujeto.

-Movimiento suave: Debemos girarnos con los hombros sin tirones, y con los pies bien apoyados en el suelo.

-Experimenta : esto no es ciencia exacta , juega, prueba , y disfruta.



Experimenta con la regla de los tercios


Una de las reglas más sagradas de la fotografía es la famosa regla de los tercios, con ella los retratos tomados a media distancia  suelen ser más agradables, sin embargo si situamos al sujeto en el centro, obtendremos una sensación de inquietud y atención por parte del espectador , también nos podemos desprender de esta regla,  en la fotografía de patrones o interacción de elementos . Imagines un primer plano macro de un jersey de lana , en este caso deberemos sacar aspectos como texturas , pasando a un segundo plano la identificación . Usando marcos  artificiales o naturales, también podremos pasar de esta regla .



Exposición perfecta:

Después de documentarnos durante horas y horas sobre la exposición , todo fotógrafo llega a la conclusión de que esa perfección ""NO EXISTE"" . En este caso podemos jugar con sobre exposiciones "clave alta el máximo"  o sub exposiciones "clave baja el máximo" con estas dos técnicas, tan extremas , podemos llegar a centrar la atención sobre un sujeto o sobre un punto concreto del sujeto, para poder trabajar este campo se recomienda siempre usar archivos RAW ya que nos brindan la oportunidad  de tener una latitud de exposición mayor que en un jpeg. Al final todo depende , del sujeto y de la emoción que deseamos transmitir a los espectadores de nuestras imagines .


Otros consejos de perseguir la creatividad 


Sombras: Busca las siluetas o los contra luces de los sujetos, para crear extrañas figuras, jugando con la mente del espectador.

Contra el trípode: Úsalo para fijar bien el encuadre , y garantizar la estabilidad de la cámara para evitar el movimiento .

Horas doradas: Las primeras horas del amanecer o las últimas de la tarde, pese a ser escasas ,son el mejor momento del día para trabajar

Color incorrecto: no tengas miedo a usar un balance de blancos contradictorio a la situación, a veces podemos obtener una gama de colores muy interesantes donde no los había .

Ruido: Cuando damos valor alto de ISO en condiciones pobres de luz generamos el conocido ruido, pues bien este ruido, en determinadas escenas , puede dar efectos muy interesantes , siempre que lo sepamos controlar. Acordaros los veteranos de la película TRIX de KODAK con el revelado forzado usado por el gran Dave Hill.

Resumiendo , "Pensad como no debéis pensar, actuar como no debéis actuar, y  la creatividad se os mostrara".





sábado, 24 de marzo de 2012

Fotografiar acuarelas

Hoy en STUDIO957 vamos a ver como lograr fotografías llenas de abstracción y expresionismo con unas simples acuarelas, y unos sencillos consejos , estas fotografías a su vez también nos podrán servir como fondos de otras fotografías, o para fusionarlas para lograr efectos curiosos.

Aunque hay diversos métodos para lograr este tipo de fotografías, hemos decidido, elegir el sistema más sencillo, limpio , y eficaz para la acuarela "con otro tipo de pintura, quizás seria más conveniente usar otros métodos".

1.Los materiales

Necesitaremos, unas acuarelas sencillas "que podéis obtener en cualquier pequeño comercio de todo a 100", un vaso con agua, un pincel básico"que suele venir con las acuarelas" , y un plato de fondo blanco"o recipiente blanco de textura impermeable" .



2.La iluminación

Nosotros hemos optado por un flash de anillo, el cual es muy efectivo, otros métodos serían un simple flash , o un flexo con luz blanca "bombillas led" con un folio delante haciendo de mampara.


3.El equipo

Para estas fotografías hemos usado un objetivo macro, pero también se puede realizar con ópticas normales que permitan un enfoque cercano con el 50mm o pequeños teleobjetivos del 100mm en adelante.

4.Pintar el lienzo

Bien una vez tenemos los materiales, debemos preparar el plato y humedecerlo un poco , después preparamos las acuarelas rebajándolas con agua, y dejándolas liquidas "yo recomiendo desprender las de sus recipientes y en vasos de chupito, realizar las mezclas deseadas. Una vez nuestro lienzo esta preparado, y nuestras acuarelas más o menos aguadas a nuestro gusto, debemos pensar el diseño y plasmarlo en el lienzo. Probad todas las veces necesarias las mezclas deseadas, uno de los beneficios de usar acuarelas, es que dando le un enjuague en nuestros fregadero al plato o recipiente, podemos volver a pintar.

5.Las técnicas

Con las acuarelas hay dos técnicas básicas, o con más agua , o con menos agua, pero para ambas recomendamos usar focales grandes "f/20 o más"para lograr una buena profundidad de campo y buen enfoque, y si no disponéis de luz suficiente, recomendamos el uso de un trípode , y del tiempo de exposición necesario para iluminar la escena.

Con más agua logramos efectos de difuminado , y mezclas interesantes de colores, viendo el paso cromático de un color a otro .



 f/29 1/200seg ISO 200 "flash anillo" 
 f/29 1/200seg ISO 200 "flash anillo"  

Con menos agua , podemos lograr dos efectos, o directamente lo que pintamos, o el efecto salpicadura , curioso y abstracto efecto, que nos proporcionara máscaras muy útiles, para usar con programas como el photoshop


 f/29 1/125seg ISO 200 "flash anillo"  
 f/29 1/125seg ISO 200 "flash anillo"  

domingo, 19 de febrero de 2012

Cómo limpiar el polvo del sensor de tu D-SLR

Una mota de polvo puede estropear  las fotos, ¿como eliminarlas? .

Aunque es muy arriesgado y poco recomendado por cualquier experto , llegados a un punto si la limpieza automática de tu moderna  D.SLR no a podido eliminarlo, y no quieres mandar la cámara al servicio técnico , puedes proceder a limpiarla con un kit apropiado de limpieza , siguiendo 6 prácticos pasos.

1- USA LALIMPIEZA AUTOMATICA

Muchas D-SLR modernas , por no decir casi todas , tienen un sistema automático mejor o peor de limpieza del sensor, que lo hace vibrar el sensor general, para desprender el polvo . En general se puede activar a mano , o desde el menú, o dejarlo en automático, para que regularmente deje nuestro sensor limpio.



2- LIMPIA LA CAJA DEL ESPEJO

Antes de limpiar el sensor , limpia el interior de la cámara de polvo, con un pincel soplador , y repasa la parte trasera del objetivo .



3-GIRA EL ESPEJO

Busca en el menú la opción para mover "o levantar" el espejo y el obturador y comprueba que la batería este cargada. Ahora verás el sensor a través de la montura del objetivo.


4-EXPULSA EL POLVO

Primero limpia el sensor en seco con un pincel soplador. Gira la cámara hacia la luz para ver si quedan motas de polvo, pero ¡¡NO TOQUES EL SENSOR CON EL PINCEL !!.



5-USA UN BASTONCILLO

Fotografía algo blanco con una apertura reducida. Si la limpieza no a funcionado, usa un producto especial para limpiar sensores como el After shake de green clean que tiene un precio económico.



6- LIMPIA EL SENSOR

After shake incluye dos bastoncillos, uno con solución y otro seco, que deben usarse en ese orden, limpia siempre con movimientos suaves y sin presionar.






**Consejo de STUDIO 957: es preferible usar el servicio oficial, algo más caro pero siempre más seguro.






jueves, 2 de febrero de 2012

Objetivos fijos

Los zooms son prácticos, pero los objetivos fijos son más luminosos y mejoran el resultado de la imagen captada.

En una era de zooms con estabilizadores de imagen y D-SLR capaces de disparar con valores de ISO muy altos, los objetivos con una longitud focal fija pueden parecer cosa del pasado, sin embargo, siguen siendo útiles.




Existen infinidad de objetivos fijos, y los grandes angulares y los teles luminosos, tienen un costo muy elevado, pero hay opciones más asequibles, como el Canon 50mm 1.8, que mostramos en las fotografías de esta entrada, por un costo de unos 120 euros.La gran ventaja de los objetivos fijos es que tienen aperturas máximas más amplias, lo que permite trabajar con poca luz  sin aumentar el ISO ni sufrir temblores . Aunque ahora existen muchas ópticas  con estabilización de imagen que solucionan el tema de la falta de luz, poder contar con una apertura  más amplia ayuda a reducir la profundidad de campo.

PROFUNDIDAD DE CAMPO

Al usar aperturas muy reducidas  es normal que empeore la nitidez. Por otra parte, al limitar la profundidad de campo las zonas definidas resaltan más. Además, normalmente la falta de nitidez sólo afecta a los extremos del encuadre, así que si el área de enfoque está en el centro no tendrás problemas .




EXPLORA TU PUNTO DE VISTA

Los zoom son prácticos, pero tienen sus pegas. Cuando usas mucho el zoom, piensas menos en el punto de vista, porque te limitas a acercarte y alejarte haciendo un zoom. Con un objetivo fijo, la única manera de ajustar el encuadre o el tamaño de la escena es moverse, y así es como nacen las mejores composiciones .




CONSEJO

"Enfoca a los ojos", Cuando la profundidad de campo es muy reducida, es difícil enfocar bien. En el caso concreto de los retratos, lo fundamental es enfocar los ojos, y la manera más  fácil de hacerlo es activar el AF sencillo y colocar  el punto focal de la cámara justo encima de los ojos del protagonista.



martes, 3 de enero de 2012

La velocidad de obturación

En esta entrada, vamos aprender que significa la velocidad de obturación, y sus distintos usos en el mundo de la fotografía, para poder usarla a nuestro favor , que cuando nos hablen de ella, no nos suene a "chino".


-Lo primero que se nos viene a la cabeza , cuando nos hablan de velocidad de obturación por primera vez es ¿Qué es eso? ¡¡PARA11, pero nadie se suele parar a explicar que es en concreto, como mucho siempre te dicen "eso es la velocidad de la cámara , ya lo veras" . Bueno para todos aquellos que no se tuvieron a alguna persona que se parara con detenimiento a explicarlo, os lo voy a mostrar.


-El concepto de obturación reside, en tapar o cerrar una abertura o conducto introduciendo o aplicando un cuerpo, es decir si , cogemos un tuvo de papel higiénico , y lo tapamos con un folio en uno de sus extremos , lo estaremos obturando.


- Para entender este concepto , lo mejor es llevarlo a la practica, para que entendamos la velocidad de obturación, si cogemos dicho tubo de papel higiénico , y miramos por el a un objeto bastante iluminado , veremos la intensidad de luz de este objeto de forma muy elevada , si tapamos ahora el extremo con el folio, no veremos el objeto "lo que se diría , que uno tiene el obturador cerrado " si quitamos el folio unos dos segundos y volvemos a tapar, "diremos que hemos dejad un tiempo de exposición de dos segundos , " es decir, durante dos segundos a entrado luz a nuestro ojo, y por tanto hemos podido ver la imagen o el objeto iluminado , pero seguimos viendo lo muy iluminado,  eso se debe en parte porque dos segundos es mucho tiempo "y nuestras pupilas que son nuestro obturador natural del ojo , siempre están abiertas " por lo que nuestra cámara cierra mucho más rápido, llegando a a velocidades superiores a la 1/2000 por segundo  , dejando solo la entrada de luz a la cámara por ese instante, por lo que podemos parar una escena en el tiempo , pero eso si a costa de sacrificar la luz , pero no necesariamente .






-Existe una escala mundial de diafragma En la ESCALA DE OBTURACIÓN UNIVERSAL suelen aparecer al principio dos letras, B, inicial de Bulb (bulbo), para usar con disparador de cable; en esta posición el obturador permanece abierto tanto tiempo como apretemos el botón. En las escalas en que figura la letra T, el obturador se abre a la primera pulsación y se cierra a la segunda; resulta muy útil para las largas exposiciones nocturnas sin gastar pilas, aunque puede igualmente usarse la posición B con un cable provisto de tornillo de retención y los resultados son los mismos. En muchas de las nuevas cámaras este último sistema puede agotar las pilas.

Una de las velocidades de obturación ( entre 1/60 y 1/250 ) suele figurar acompañada de la letra 
X, esto indica que esa velocidad es la máxima velocidad de sincronización con el flash, a partir de ahí si lo utilizamos, sólo aparecerá en la foto una banda de la escena.

El resto de la escala de velocidades está formado por una serie de tiempos que se suceden duplicándose, con algunas aproximaciones, y es la siguiente:
.... 1", 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, ... 

Si comparamos esta escala con la de diafragmas veremos que cada paso en ambas, equivale al doble del valor anterior y a la mitad del siguiente.
VELOCIDAD:.....1"....1/2....1/4....1/8....1/15....1/30....1/60....1/125....1/250....1/500....1/1000
DIAFRAGMA:
....32.....22......16......11.......8.........5.6........4......2.8.........2........1.4............1
Para un cierto valor de iluminación, todos los pares de combinaciones que aquí figuran, tienen un valor equivalente; y para cada nivel de luz, existen tanto pares de combinaciones diafragma-velocidad como admita nuestro equipo. La elección de uno u otro dependerá del tipo de escena a tratar.

-Y para entender esta escala debemos saber que es el diafragma ,En una cámara, el mecanismo que controla el tiempo de exposición es el OBTURADOR y el que regula la intensidad de la luz se denomina DIAFRAGMA, que actúa estrechando el cono de luz que penetra por el objetivo.

Actualmente se ha adoptado esta escala como standard de valores de luminosidad para cada una de las posiciones a que puede cerrarse el diafragma sea universal para todos los formatos y objetivos.
f/1 - f/1,4 - f/2 - f/2,8 - f/4 - f/5,6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32 .... 

Esta escala y la de tiempos prácticamente son las únicas que el fotógrafo debe memorizar; y es importante comprender desde el principio que cuanto más bajo sea el número f, mayor es su luminosidad y que cuanto más cerrado está el diafragma, mayor es su número f.



El diafragma tiene además de controlar la iluminación, otra importantísima función: graduar la profundidad de campo de la escena.
 

Con estos conocimiento aplicados a la creatividad se pueden obtener diversos resultados ;

-Congelar la imagen. Conseguimos que todos los elementos de la fotografía estén estáticos, inmóviles. Puede ser un efecto interesante en fotografía de deporte (p.ej.: deportista en la ejecución de un movimiento), de naturaleza (p.ej.: el vuelo de un pájaro), etc. Se consigue con velocidades altas. Otro ejemplo es la siguiente foto:



Captar el movimiento: Algunos o todos los elementos de la foto no estan perfectamente definidos, dejan una estela a su paso. Da sensación de movimiento e incluso de velocidad. Se consigue con velocidades bajas.



-Otros ejemplos , serían pintar con la luz, fotografiar fuegos artificiales o dar un efecto fantasmal a las personas al aparecer en movimiento con tiempos lentos .



Espero con esto poder haber ayudado a resolver, algunas dudas, de quienes empiezan en este mundo tan gigantesco de la fotografía , y os ayude  a poder captar instantes en el tiempo que sin vosotros serían perdidos.