Paseando en la noche Cordobesa

Tamaño del sensor de las cámaras digitales

En fotografía digital, el formato del sensor de imagen es la forma y el tamaño del sensor de imagen.

El formato del sensor de imagen de cámaras digitales determina el ángulo de visión de un objetivo específico cuando está utilizado con una cámara determinada. Particularmente, los sensores de imagen en cámaras réflex digitales tienden a ser más pequeños que el área de 24x36 mm de las cámaras de 35 mm, y por lo tanto llevan a un ángulo de visión más estrecho. Para un número dado de píxeles en un sensor, cuanto más grande sea el sensor de imagen producirá imágenes de más alta calidad porque los píxeles individuales tendrán un tamaño mayor.

Los objetivos producidos para las cámaras de película de 35 mm se pueden montar bien en los cuerpos de las cámaras digitales, pero el círculo de imagen del objetivo del sistema de 35 mm es más grande que lo requerido por el sensor, e introduce luz indeseada en el cuerpo de la cámara. Por otro lado, el menor tamaño del sensor de imagen -comparado a los del formato de 35 mm-, resulta en el recorte de la imagen. Este último efecto es conocido como el recorte del campo visual; el cociente del tamaño del formato es conocido como el factor de recorte o factor de multiplicación de la distancia focal.

Tamaño del sensor 

En igualdad de circunstancias, los sensores más grandes capturan imágenes con menos ruido y mayor rango dinámico que los sensores más pequeños. Las características deseables tanto de la relación señal/ruido y de la ganancia unitaria del sensor se escalan con la raíz cuadrada del área del sensor.

Desde diciembre de 2007, muchas DSLRs tienen áreas de sensor alrededor de los 370 mm², mientras que muchos sensores de cámaras compactas tienen una décimo quinta parte del área de esa superficie: un sensor estándar de 1/2.5" tiene una superficie de 24.7 mm² Así, un sensor DSLR típico tendrá una relación señal/ruido casi 4 veces mayor que las típicas cámaras digitales compactas: 

Debido a sus sensores más grandes, las DSLRs generalmente puede tomar fotogramas de alta calidad en ISO 1600, 3200, o aún velocidades más altas, mientras que las cámaras compactas tienden a producir imágenes granulosas incluso en ISO 400. Este problema es exacerbado por el número de píxeles; la duplicación del número de píxeles en un sensor de un tamaño determinado, significa que cada píxel tiene la mitad del tamaño original, y por lo tanto es más ruidoso y menos sensible.

Función del procesador de imagen

En fotografía digital, los fotodiodos del sensor no reciben la información de color,

sino que se recibe en escala de grises (a diferencia de las películas de 35mm). Por ello

es necesario aplicar un filtro de colores primarios (filtro de Bayer) siguiendo un patrón

en mosaico. Según Bayer, la información obtenida de los fotosensores verde

es la luminancia, mientras que los fotosensores azul y rojo conforman la crominancia.

Aquí entra la función principal del procesador de imagen, y es la de unificar la información

de luminancia y crominancia de cada píxel (formato RAW) y utilizarla para interpolar la

información de color y brillo (comprimida en JPEG o en formato TIFF).

CCD y CMOS

A diferencia del rollo fotográfico, una cámara digital posee en su interior un sensor que convierte la luz en cargas eléctricas.

El sensor de imágenes utilizado por la mayoría de las cámaras digitales es el CCD (en español conocido como dispositivo de carga acoplada) aunque están también aquellas que utilizan la tecnología del CMOS. Una forma de explicar el funcionamiento de estas, es imaginando un panel lleno de pequeñas celdas, en donde una vez que el sensor convierte la luz en electrones, estos son leídos al momento de estrellarse contra el panel. La diferencia entre estos dos tipos de sensores son que:



El CCD transporta la carga a través del chip y lee la información en una esquina del panel. Luego un convertidor análogo a digital, mide la cantidad de carga en cada celda y cambia cada pixel en un valor binario.


El CMOS usa varios transistores que están ubicados en cada celda, para luego mover la carga a través de un cableado interno.


Estas diferencias de sensores nos llevan a algunas ventajas y desventajas que mencionaremos a continuación:


-Los sensores CCD logran imágenes de alta calidad y con poco ruido, en cambio los CMOS son más susceptibles al ruido.


- Debido a que en cada pixel (celda) de un sensor CMOS, puede haber muchos transistores, la sensibilidad luminosa de este chip es menor, debido a que muchos fotones en vez de golpear al foto-diodo golpean en algún transistor.


- Los CMOS por lo general consumen menos energía que los CCD, debido a que estos últimos deben realizar un proceso que utiliza mayor energía, que puede llegar a ser hasta 100 veces mayor que al otro.


- CCDs son producidos en masa hace ya un buen tiempo, por lo cual tecnológicamente están más maduros, y tienden a ofrecer una mejor calidad y cantidad de pixeles.

Canon EOS M

El poder de la Generación M

Una cámara compacta de sistema (CSC) con objetivos intercambiables de 18 megapíxeles lo suficientemente pequeña para llevarla a cualquier parte. Disfruta de sencillos controles creativos y un excepcional rendimiento con poca luz para obtener impresionantes imágenes.

Descripción general

• La calidad de una Réflex Digital (DSLR) en una cámara compacta
• Modo de Escenas Automático Inteligente
• Disfruta de versatilidad con los objetivos intercambiables
• Crea fondos desenfocados para causar un mayor impacto
• Pantalla táctil fácil de usar
• Fotos evocadoras con poca luz
• Vídeo Full-HD con el modo Instantánea de vídeo (Video Snapshot)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Conclusión:

Por fin después de tanto titubeo , canon se lanza a las EVIL "cámaras sin espejo", y se a metido de llenó, derribando a todos sus competidores en este campo , de todos modos estas cámaras pese a su parte positiva de no tener espejo, y de tener un tamaño menor, siguen sin convencer del todo a los fotógrafos profesionales, ya que aun no se pueden fabricar con sensores de fotograma completo , y eso les hace carecer de gran calidad, pero como cámara de a pie , o segundo cuerpo ultra ligero, es la mejor opción disponible y existente , su precio será de 850 euros si optamos por el cuerpo con objetivo 18-55mm, o de 1.050 euros si elegimos el de 22mm f/2

Canon EF 100mm 2.8L IS macro

Primera impresión 


Nada más abrir la caja, lo primero que vemos , es que ,para ser un Serie L de Canon , la funda que trae de telilla, es de las más corrientes , lo mismo le ocurre al 50mm 1.2 , sin embargo en el resto de la gama L trae fundas de mayor calidad "que menos" .


Después cuando pasamos a cogerlo , nos llevamos dos impresiones distintas , la visual y la de tacto , totalmente adversas . Cuando lo vemos, observamos una gran calidad en su acabado , y da una notoriedad típica de la gama L, pero, cuando pasamos a cogerlo , notamos como la mayoría del objetivo esta fabricado en plástico corriente y moliente, incluso el anillo de enfoque da sensación de fragilidad, algo que en estos precios que nos movemos y la gama L no se debe permitir , que menos que dotarlo de la robustez que aparenta tener,


Cuando pasamos a tocar los botones, vemos que estos están correctamente integrados en el objetivo , y pese a algunas quejas, de personas con manos de carne de teta, son correctamente funcionales, lo que si pongo en duda es su gran parasol, el cuál se agradece que este incluido , pero en muchas fotografías macros no podremos llegar a usarlo , y al recogerlo, tapa los botones del objetivo, lo cuál entorpece el trabajo .

Especificaciones técnicas
Tamaño de la imagen	-
Longitud focal equivalente en 35 mm (mm)	-
Ángulo de visión (horizontal, vertical, diagonal)	19,8°, 13,5°, 24°
Construcción del objetivo (elemento/grupo)	15/12
Número de hojas del difragma	9
Abertura mínima	32
Distancia mínima de enfoque (m)	0,3
Aumento máximo (x)	1
Información de la distancia	Proporcionada
Estabilizador de la imagen	4 pasos 3 pasos a un aumento de 0,5x 2 pasos a un aumento de 1,0x
Motor para el AF	USM¹ de anillo
Resistencia al polvo / humedad	Sí¹
Diámetro del filtro (mm)	67
Diámetro máximo x longitud (mm)	77,7 x 123
Peso (gramos)	625 g
Aumento con el tubo de extensión EF12 II	1,17-0,12
Aumento con el tubo de extensión EF25 II	1,37-0,27
Parasol para el objetivo	ET-73
Estuche blando	LP1219
Portafiltros para filtros de gelatina IV Portafiltros III (parasol III*)	4
Portafiltros para filtros de gelatina IV Portafiltros IV (parasol IV*)	4
Teleconvertidores EF 1,4x II y EF 2x II	NC

Motor para el AF	¹ Enfoque continuo manual
Resistencia al polvo / humedad	¹ Los objetivos con resistencia al polvo/humedad están equipados con una junta tórica circular de goma en la montura del objetivo que podría causar una leve abrasión en la montura de la cámara. Esto no afecta en modo alguno ni a las prestaciones del objetivo ni a las de la cámara. **Datos de canon.es**

Resumen

Pues bueno, nos encontramos con un objetivo de apariencia bastante paupérrima para su precio, y con una calidad de imágenes estupenda , con un estabilizador de gran calidad, y un enfoque automático muy rápido "algo ruidoso comparado con otros L" menos ruidoso que todos los demás .Parce que el dinero que gastamos en esta lenta, esta todo invertido en los sistemas de enfoque, estabilizador, y calidad de los cristales, dejando a un lado, la calidad de construcción de materiales del objetivo.

Puntos a favor:

-Estabilizador de gran calidad

-IS muy avanzado y ágil

-Enfoque constante y rápido

-Anillo de MF de arqueo correcto y carente de holguras

-Distancia de enfoque 

Puntos en contra:

-Acabados generales mejorables

-Botonera de AF/MF y IS engorrosos de accionar al guardar el parasol retraído en la lente

-Funda delicada, justa, y solo sirve para que no le de el polvo, no sirve de protección.

-Tapa frontal fina y de pestañas escuetas

Ejemplos:

10 razones rápidas para sacar más partido de live view

1.Cambia  a Live view cuando uses enfoque manual para lograr un mayor grado de precisión.
Para ello ayúdate del ampliador , para centrar en una zona concreta el enfoque.

2.Activa la cuadrícula para evitar los horizontes y escenas torcidas. Live view también es ideal para colocar exactamente  filtros graduados.

3.Prueba el modo detección de cara AF Directo de Live view cuando fotografíes a niños. Los seguirá para que no tengas que reenfocar .

4.Live view es muy útil con las naturalezas muertas porque obtendrás una vista 100% para visualizar mejor.

5.La pantalla grande también es eficaz cuando se dispara desde un nivel bajo o por encima de la cabeza, ya que podrá verse un poco el panel LCD

6.Los filtros ND sirven para lograr velocidades de obturación lentas incluso a plena luz del día, pero los más fuertes , no permiten ver al sujeto en el visor. Cambia a Live view para poder verlos.

7. Intenta usar el balance de blancos para dar a tus imagenes un color original. Usando el Live view podrás ver rápidamente las opciones disponibles.

8. Las escenas que tienen poca luz quizás no se vean por el visor, usando el Live view podrás dar claridad a las imágenes.


9.Si deseas comprobar qué parte de la imagen queda enfocada con la apertura que uses, pulsa el botón de profundidad de campo que hay junto al objetivo "en canon" mientras estas en Live view.

10. Para eliminar las vibraciones causadas por el espejo al levantarse cuando se hace la foto, usa Live view, elige Disp. silencioso 1 "si la cámara lo tiene" y  utiliza un disparador remoto.

PERO

Usar el Live view Proboca subidas de temperatura en el sensor. Ya que como el sensor principal se usa constantemente al habilitar el Live view, puede calentarse mucho, y ello quizás cree imágenes con más ruido durante el uso prolongado"sobretodo en valores ISO altos". En casos extremos aparecerá un icono de aviso y la cámara desactivara el Live view como medida de seguridad, pero en caso de llegar a esos extremos, podéis llegar a generar gran cantidad de pixeles muertos "o rojos"

Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6IS ii

Al tratarse de un modelo EF-S no es compatible con las cámaras de fotograma completo, pero su condición compacta y relativamente ligera hace que quede muy bien equilibrado con cuerpos como el de la 55D. Al igual que el tamron 55-200 mm y el tamron 70-300 mm (este sin estabilizador) posee una placa de soporte   de plástico en vez de metal, y su cuerpo hecho completamente de plástico parece un poco pobre . En gran parte es una versión mejorada del EF-S 18-55 mm IS , que suele estar incluido en el pack de la 550D .

Entre sus atractivos figura el estabilizador de imagen de cuatro pasos de última generación , con detección automática para uso de trípode y barrido. El enfoque automático utiliza un motor en vez de ser ultrasonic, y también carece de escala de distancias. Por otro lado el rendimiento del enfoque automático es bastante rápido y silencioso, su rango de 55-250 mm responde donde de verdad importa: en calidad de imagen. La nitidez  y el contraste son excelentes en toda la gama de zoom, incluso con aperturas máximas. En el extremo de 55mm se oscurecen un poco los bordes, pero cámaras puede corregirlo.

Para terminar decir que este objetivo se puede conseguir por 199€ , incluso en ofertas especiales , a precios más bajos, en relación calidad precio no tiene rival, su única pega, el hecho de no ser compatible con las cámaras de  fotograma completo .

Ejemplos :

exif: 1/400seg f/7.1 ISO 250 (225mm)

exif: 1/320seg f/5.6 Iso 800 (250mm)

 exif: 1/320 f/5.6 ISO 3200 (250mm)

Fotografía creativa

Muchas veces nos anquilosamos en nuestras mentes, y nos cerramos a seguir siempre las normas, y después cuando queremos recurrir a alguna idea creativa esta no nos viene y no sabemos saber que hacer, hoy después de mucho tiempo sin escribir consejos sobre fotografía, os voy a intentar ayudar a sacar fuera esa creatividad que llevamos oculta.


Fuera de Foco 

Está muy difundido que las imágenes bellas, nítidas , y detalladas, es a lo que aspiramos la mayoría de los mortales . Diafragmas muy cerrados, buenos objetivos , y formatos grandes, han sido siempre los ingredientes perfecto para lograr dicha receta. Sin embargo si dejamos el motivo principal de la imagen desenfocado, también crearemos interesantes sensaciones que podemos transportar al espectador.


Dos estrategias 


Existen dos formas distintas si tenemos la intención de profundizar y explorar este interesante terreno. En primer lugar , podemos centrarnos en un elemento de la escena aparentemente sin importancia, dejando al resto de la composición (por delante o por detrás de dicho elemento), fuera de foco. La forma de conseguirlo es muy sencilla, tan solo debemos utilizar un diafragma lo suficientemente abierto como para reducir a nuestro antojo la profundidad de campo. Un teleobjetivo aunque no sea demasiado largo, siempre ayudara en este propósito de obtención de profundidad de campo reducida .

La segunda opción es tomar imágenes desenfocadas en su totalidad, capturadas muy de cerca o detrás del motivo. Si recurrimos a esta opción debemos prepararnos para dedicar algún tiempo a la experimentación y aprender al grado justo de desenfoque . La clave es conseguir  un motivo entre lo todavía reconocible y la atmósfera de ensoñación que debemos conseguir.


En movimiento

Una fotografía es algo que , conceptualmente, debe encontrarse reñido con el movimiento. Una imagen fotográfica  sobre papel está desposeída  de movimiento en todos sus elementos convirtiéndose , en el mejor de los casos, en un exponente del momento decisivo  propugnado por el maestro Henri Cartier-Bresson.Sin embargo nuestro cerebro siempre trata instintivamente de darle algún sentido a una imagen borrosa.

El barrido panorámico como forma de intentar plasmar el movimiento, no es algo nuevo, ya que  casi se inicio a la vez que la fotografía "La regla de todo nítido, claro y diáfano, en fotografía quedo rota con el nacimiento del barrido panorámico".



En la práctica 

Obtener unas buenas imágenes  de barrido panorámico exige práctica y decidir sobre una serie de puntos:

-Velocidad de obturación:  Mientras mayor sea la velocidad de obturación, menor será el efecto de movimiento . Cualquier velocidad inferior a 1/8 seg nos impedirá obtener algo realmente nítido, sin embargo puede maravillarnos el resultado obtenido. En el otro caso a velocidades superiores a 1/60seg, el movimiento se congelara .

-Elección del fondo: Es casi tan importante como el tema. Por ejemplo un avión sobre un cielo azul nítido , no es la mejor forma de obtener sensación de movimiento .

-La mejor opción: Un buen visor óptico que nos permita seguir el sujeto.

-Movimiento suave: Debemos girarnos con los hombros sin tirones, y con los pies bien apoyados en el suelo.

-Experimenta : esto no es ciencia exacta , juega, prueba , y disfruta.

Experimenta con la regla de los tercios


Una de las reglas más sagradas de la fotografía es la famosa regla de los tercios, con ella los retratos tomados a media distancia  suelen ser más agradables, sin embargo si situamos al sujeto en el centro, obtendremos una sensación de inquietud y atención por parte del espectador , también nos podemos desprender de esta regla,  en la fotografía de patrones o interacción de elementos . Imagines un primer plano macro de un jersey de lana , en este caso deberemos sacar aspectos como texturas , pasando a un segundo plano la identificación . Usando marcos  artificiales o naturales, también podremos pasar de esta regla .



Exposición perfecta:

Después de documentarnos durante horas y horas sobre la exposición , todo fotógrafo llega a la conclusión de que esa perfección ""NO EXISTE"" . En este caso podemos jugar con sobre exposiciones "clave alta el máximo"  o sub exposiciones "clave baja el máximo" con estas dos técnicas, tan extremas , podemos llegar a centrar la atención sobre un sujeto o sobre un punto concreto del sujeto, para poder trabajar este campo se recomienda siempre usar archivos RAW ya que nos brindan la oportunidad  de tener una latitud de exposición mayor que en un jpeg. Al final todo depende , del sujeto y de la emoción que deseamos transmitir a los espectadores de nuestras imagines .

Otros consejos de perseguir la creatividad 


Sombras: Busca las siluetas o los contra luces de los sujetos, para crear extrañas figuras, jugando con la mente del espectador.

Contra el trípode: Úsalo para fijar bien el encuadre , y garantizar la estabilidad de la cámara para evitar el movimiento .

Horas doradas: Las primeras horas del amanecer o las últimas de la tarde, pese a ser escasas ,son el mejor momento del día para trabajar

Color incorrecto: no tengas miedo a usar un balance de blancos contradictorio a la situación, a veces podemos obtener una gama de colores muy interesantes donde no los había .

Ruido: Cuando damos valor alto de ISO en condiciones pobres de luz generamos el conocido ruido, pues bien este ruido, en determinadas escenas , puede dar efectos muy interesantes , siempre que lo sepamos controlar. Acordaros los veteranos de la película TRIX de KODAK con el revelado forzado usado por el gran Dave Hill.

Resumiendo , "Pensad como no debéis pensar, actuar como no debéis actuar, y  la creatividad se os mostrara".

Sesión nocturna con FOACOR

Marta Jimenez en "Zahra"